600 円で引き出しを作った
背景
これまでエアコンのリモコンや爪切りを 700 円で作った壁掛け収納の最下段に取り付けたワイヤーラックに放り込んでいましたが、少し取り出しづらいと感じていました。
また、目薬やリップクリームなどを机の上に置いていると、ほこりを払うときにとても邪魔なので、引き出しが欲しいと思うようになりました。
課題
天板の中央に昇降用のモーターなどを格納する太いビームがある上に、下記の経緯で天板を切り詰めたこともあり、引き出しの奥行きを 22cm 以内に収める必要がありました。
Amazon で見つけた既製品は、いずれも奥行きが 25~28cm 程度あり、採用できませんでした。
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解決方法
数日間 100 均を徘徊して収納用品を物色したところ、ダイソーで理想的な商品が見つかりました。幅 26.4cm, 奥行き 18.0cm, 高さ 5.2cm のアクリル製収納ケースです。
重なる透明収納ケース（１段引出し）jp.daisonet.com
この外箱をなんらかの方法でデスク天板の裏側に固定できれば簡易的な引き出しになりますが、粘着テープや吸盤ではそのうち落下しそうです。ネジ止めしようにも、いくつか問題がありました。
- 外箱の内側にほとんどスペースがないため、ドライバーが入らない
- もしドライバーが入ったとしても、ネジの頭が外箱の内側に飛び出ると引き出しと干渉する
- レバーレスコントローラーを固定した際に買った 4x16mm の皿ネジが余っているが、皿穴をザグるドリルビットがない
- 本来は積み上げて使う商品のため、外箱の上面に 2mm 程度の空間があり、ネジで締め付けるとアクリル板が割れる恐れがある
いろいろと考えた末、次のようにネジ止めすることにしました。
- 外箱の上面と底面それぞれ 4 箇所に 2.5mm のドリルビットで穴を開けてから、段付きドリルビットで上面は 4mm, 底面は 6mm まで広げる
- 底面外側から太さ 6mm のプラスドライバーを差し込んで、上面内側の穴を皿穴っぽくなるよう強引にザグる
- ネジを締め付ける際の圧力を少しでも分散するよう、床キズ防止シールを挟む
- デスク天板裏側に 3.5mm ドリルビットで下穴を開ける
- 外箱の上面内側に皿タッピングネジを差し込んで、床キズ防止シールを挟んでから、外箱の底面外側からドライバーを差し込んでデスク天板の裏側に固定する
ちゃんとした皿穴ドリルビッドではなくプラスドライバーで強引にザグったので、皿穴の深さが十分ではなくネジの頭が外箱の内側に少し飛び出してしまいましたが、外箱と内箱がそれほどタイトに作られていたわけではないので、干渉せずに開閉できました。
まとめ
先のことを考えずに机を切り詰めると既製品を使えなくなることが分かりましたが、久しぶりにドリルでアクリル板に穴を開けたりして楽しかったので、良しとします。
PS5 から有線で音声出力した
背景
これまで書いてきた通り、PS5 に Haute42 U16 を接続してストリートファイター 6 をプレイしています。
過去に使っていた HORI のリアルアーケード Pro.V HAYABUSA (以下、RAP.V) というアーケードコントローラーには音声を出力する 3.5mm ミニプラグ端子が付いていたので、膝に置いた RAP.V にヘッドフォン WH-1000XM4 を付属のステレオケーブル (以下、専用ケーブル) で接続して、音声を聞きながらゲームをプレイしていました。
[PS5] <---- [RAP.V] <--(専用ケーブル)--> [WH-1000XM4]
U16 を含む Haute42 製品には音声出力端子が付いていないので、ディスプレイのスピーカーから音声を出力していたのですが、周囲で不意に大きな音がすると気が散ってしまうため、やはりヘッドフォンで音声を聞きながらプレイしたいと思うようになりました。
課題
はじめに WH-1000XM4 と PS5 を Bluetooth でペアリングしようとしたところ、PS5 には Bluetooth オーディオ機能が用意されていませんでした。Bluetooth の遅延によりゲーム体験が損なわれることを懸念しているものと思われます。
つづいて WH-1000XM4 と PS5 を有線接続しようとしたところ、PS5 本体には音声出力用の端子が用意されておらず、PS5 コントローラー (以下、DualSense) に 3.5mm ミニプラグ端子が用意されていました。
この端子は次の理由から自分の要件には見合わず、別の方法を考えることにしました。
- PS5 メインユーザーのコントローラーに U16 を指定するので、DualSense に音声が出力されない
- DualSense をゲストユーザーのコントローラーに指定すれば音声が出力されるが、ゲームをするたびにゲストユーザーとしてログインするのは面倒くさい
- DualSense を PS5 本体と Bluetooth でペアリングすると音声が遅延するかもしれないし、定期的に DualSense を充電する必要がある
- DualSense を PS5 本体に USB-C ケーブルで有線接続すれば解決するが、面倒くさい
対応と問題
ざっと調べたところ、対応方法は 3 つあるようでした。
ひとつ目の方法はヘッドフォンを買い替えることになるため、採用できません。
ふたつ目の方法は aptX Adaptive などの低遅延コーデックを使う必要があるようでしたが、WH-1000XM4 は対応していませんでした。
そこで、みっつ目の方法を採用することにしました。PS5 は UAC 1.0 という古い規格のみに対応しているとのことでした。
次の条件で探し、UGREEN の変換ケーブルを買いました。
- UAC 1.0 対応と明記されている、または商品説明画像の音声出力機器に PS5 が描いてある
- ヘッドフォンの充電が切れて iPhone と Bluetooth 接続できない事態にも対応できるよう、変換元は USB-A ではなく USB-C
- できるだけ他のケーブルと合わせたいため、色はブラック
- 長さは 1~2m 程度
この変換ケーブルにより PS5 の音声を WH-1000XM4 で聞けるようになりました。遅延も気になりません。
[PS5] <--(変換ケーブル)--> [WH-1000XM4]
ただ、購入前に測った時点では十分だろうと見込んでいた長さが少し足りなかったので、PGA の延長ケーブルを買いました。
[PS5] <--(変換ケーブル)-->>--(延長ケーブル)--> [WH-1000XM4]
すると、音質がひどく劣化しました。タッチノイズが乗るとか、音がこもるというものではなく、とくに中音域がほとんど聞こえず、実用に耐えませんでした。
原因と対応
PS5 の音声は変換ケーブルに搭載された DAC チップによりアナログ信号に変換されているため、どのようなステレオケーブルでも問題なく延長できるはずです。
原因が分からず社スラックで相談したところ、WH-1000XM4 の端子形状が特殊で延長ケーブルがしっかり挿さっていない可能性を指摘されました。
指摘を受けて WH-1000XM4 を確認すると、たしかに接続端子部分が段落ち加工されており、専用ケーブルは深く挿し込めるように持ち手の先端が細くなっていました。
UGREEN の変換ケーブルは専用ケーブルと同じように加工されていましたが、PGA の延長ケーブルでは深く挿し込めないようでした。
以上を踏まえ、中継コネクタを買って専用ケーブルでつないでみたところ、問題なく PS5 の音声を WH-1000XM4 で聞けるようになりました。
[PS5] <--(変換ケーブル)-->>(中継コネクタ)<<--(専用ケーブル)--> [WH-1000XM4]
まとめ
次の点は実際に試してみないと分からないことだったので、誰かの役に立つかもしれないと考えて記事にしました。
WH-1000XM4 が接続端子部分を段落ち加工している理由は分かりませんが、UGREEN は様々なヘッドフォンでテストしていると思われ、感心しました。
U16 を買って MASTER に昇格した
さようなら R16
天板裏にマウントして快適に使っていた R16 の USB-C ポートが接触不良となり、たびたび PS5 から切断されるようになってしまいました。reddit によると、よくあることらしい。
https://www.reddit.com/r/fightsticks/comments/1gxeix4/i_think_my_haute_42_t16_usbc_port_is_broken/
"usb-c swaps are easy to do, and a good skill to learn." とあるので調べてみたところ、ちっとも簡単そうに見えません。
いちおうバラしてみましたが、アケコンを改造する際にはんだ付けをした経験はあっても、はんだを取った経験がない自分にはむずかしそうでした。
こんにちは U16
ひさしぶりに改造レバーレスコントローラーを引っ張り出してみたところ、プレイに支障はないものの、やはりデカく、前回の記事に書いたように小さく切り詰めた机に置くと、とても邪魔です。
仕方ないので C16 でも買おうかと思った矢先、社スラック格ゲーチャンネルメンバーからほとんど使っていない U16 が余っていると連絡いただき、格安で譲っていただけることになりました。ありがとうございます。
U16 は R16 の後継に当たるモデルで、左手小指ボタンがない代わりに左手親指ボタンがあります。自分は対戦中に左手小指ボタンを使っていないので問題ありません。全体的なサイズはほとんど変わらないので、引き続き天板裏にマウントできます。
その他の詳細はいよすけさんの動画が詳しいです。
デフォルトのキースイッチ Kailh Crystal はストロークが深いので、R16 で使っていた Shadow Hunting を移植しました。パープルとピンクのキーキャップも R16 から移植しています。角が丸いデフォルトのキーキャップのほうが弾き昇竜拳を入力しやすいように感じたので、移動ボタンは換装していません。
Juri MASTER
前回の記事に書いたように有線環境に移行してラグが気にならなくなったので、ジュリでランクマッチに挑戦して MASTER に昇格しました。
それなりに CPU 戦やオフライン対戦をプレイしており、またプラチナ/ダイヤ帯でも連勝ボーナスが適用されるようになったこともあり、結果的に 14 連勝して MASTER に昇格しました。
【#スト6メンテ情報】
— ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) March 11, 2025
3/12(水)13:00からサーバーメンテナンスを行います。
メンテナンス終了は15:00を予定しております。
バトル内容に変更はなく、以下のゲーム挙動の更新を行います。
■ランクマッチ
・プラチナ/ダイヤ帯において10連勝以上を達成した際に連勝ボーナスが適用されるように調整…
まずは 100 戦してマスター ACT 報酬カラーをもらって、その先のことはそれから考えてみようと思います。
＼ #スト6 8/1 16時より新ACTスタート／
— ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) July 31, 2025
新ACTに伴い「マスターACT報酬」も新しくなりました👏✨
☑報酬内容はマルチメニューのリワードから確認できます。
☑各キャラクターの報酬はALLタブの報酬を全て解放後に入手可能になります。 pic.twitter.com/pShnuCpc5T
机を切ってレバーレスコントローラーを隠した
在宅勤務環境にちょっとした変化があり、これまで使っていた 140 x 70 の天板では都合が悪くなったので 120 x 65 に変更しました。
昇降式デスク FlexiSpot EJ2 を使っていて、140 x 70 の公式天板裏に自作のケーブルラックや PS5 をマウントしています。自作のヘッドフォンフックも付けましたが、後日ヘッドフォンは壁に取り付けたワイヤーネットに収納することにしたので、現在は使っていません。
- 在宅勤務環境 2021 - garbagetown
- 在宅勤務環境 2021 課題と対応編 - garbagetown
- PS5 を買って隠した - garbagetown
- 700 円で壁掛け収納を作った - garbagetown
公式に 120 x 60 の天板が販売されていますが、奥行き 60cm では天板裏にケーブルラックや PS5 をマウントできないので、天板は自前で用意することにしました。奥行き 70 のまま幅だけ 120 に変更することも考えましたが、寝具などの関係から背中側のスペースを少しでも多く確保したかったので、120 x 65 に変更することにしました。
また、前回の記事で書いた薄型レバーレスコントローラーも天板裏にマウントすることにしました。フックを取り外して脚を手前側ギリギリに取り付ければ必要なものは全て収納できそうです。
120 x 65 の公式天板は販売されていないので、自分で用意する必要があります。ホームセンターなどで新しく天板を買ってしまうと現在の天板を処分する必要があるので、現在の天板を切ることにしました。近所のホームセンターの木材カットサービスは持ち込みに対応していなかったので、手ノコで切りました。切断した左側と奥側は壁に向いており目立たないので、切断面は簡単にやすりがけしただけで、カッティングシートなどは貼っていません。
予定通りケーブルラックと PS5 がマウントできたので、ホームセンターで適当な金具とネジを買ってきて天板裏にレバーレスコントローラーをマウントしました。
左側の壁に取り付けたワイヤーネットから PS5 のコントローラーを取り出して PS ボタンを押して、天板裏からレバーレスコントローラを取り出せば、すぐにゲームができる環境になりました。
その他アップデート
4 年前に買った山善のオフィスチェアは右肩上がりに成長する私の体重に耐えかねたのか、ガスシリンダーがヘタって座面が上がらなくなってしまったので買い替えました。WORKAHOLIC で試座して気に入った Ergohuman Fit2 です。
また、仕事部屋のスペースを有効活用するためにベッドからソファベッドに移行しました。椅子と寝具はケチると身体を痛めてけっきょく医療費がかかると考えて、それなりのものを買いました。
上の写真に写り込んでいるとおり、キャスターでフローリングが傷つかないようにチェアマットを敷いています。両面テープで止めなくてもズレないし、表面がさらさらしていて裸足でも気持ちいいです。
念願だった有線環境になったので、電源ケーブルと LAN ケーブルをケーブルカバーでまとめています。
これで在宅勤務環境はいったん完成です。ドリルで穴を開けたりノコギリで切ったりケーブルをまとめたり、いろいろ楽しかったです。次はなにをしようかな。
Haute42 R16 を買ってカスタマイズした
これまでのあらすじ
一年前、次のように書きました。
最終的に薄型レバーレスに移行する方法が考えられます。最近では一万円台の製品も発売されるようになってきましたが、安価な製品のほとんどは PC では動くものの、PS5 では動きません。コンバーターを挟むことで PS5 でも動くようになりますが、コンバーターそのものがそれなりに高価です。
その後、レバーレスコントローラーは広く一般に普及し、AliExpress セール時には信じられないような低価格で売り出されるようになり、メルカリにも多くの中古品が出回るようになりました。
レバーレスコントローラーがすっかり手に馴染んだので、RAP.V をメルカリで売却して、売上金で Haute42 R16 と Booter5 を買いました。
この R16 をカスタマイズするにあたって、特に画像編集ソフトの使い方や印刷に苦労したので、備忘録としてまとめておきます。
ボタンキャップ
デフォルトでは味気ないので、メルカリで見つけたボタンキャップを買いました。R16 のスイッチは Kailh Choc V2 クリスタル軸です。いわゆる十字ロープロファイル用ボタンキャップなら何でも付くと思います。
デフォルトのボタンキャップより背が高く角の丸みもキツいので操作性は下がりましたが、このわずかな違いが勝率に影響するようなレベルに成長するまでは見た目を優先します。
天板
せっかくの透明天板なので、アートワークを挟みます。ここからが本題です。
テンプレートと画像
まずは、あらゆるコントローラーのテンプレートが揃っている focusattack.com から R16 のテンプレートをダウンロードします。
続いて、Deviantart などから良さそうなアートワークやロゴを探してダウンロードします。サイトによってはけっこう際どい MOD 画像などもヒットするので、他人の目が気にならないところで探すことをおすすめします。
- https://www.deviantart.com/cr1one/art/Street-Fighter-6-juri-han-938518010
- https://www.steamgriddb.com/logo/73672
ダウンロードしたテンプレートを unzip して gimp で開いたら、INSTRUCTION, INFORMATION レイヤーは不要なので削除します。INSERT レイヤーは必要なので表示します。
アートワーク
ダウンロードしたアートワークをテンプレートに合成していきます。まずは LAYOUT レイヤーのサイズを確認するために "レイヤーサイズの変更" を選びます。
R16 の場合は 3504 x 2323px でした。メモを取ったら "キャンセル" します。
"ファイル" メニューの "開く/インポート" でダウンロードしたアートワークを開きます。
インポートした画像の大きさを LAYOUT レイヤーに合わせるため、"画像" メニューの "画像の拡大・縮小" を選びます。
縦横比をロックして LAYOUT レイヤーと同じ高さを入力したら、"拡大・縮小" します。
拡大した画像をテンプレートにドラッグ & ドロップして、ADD ARTWORK レイヤーの下に移動します。
色のバランスを見るため、ボタンを描きます。ADD ARTWORK レイヤーを選択した状態で、矩形選択ツールを右クリックして楕円選択ツールを選びます。
Shift キーを押しながら真円を描きます。楕円選択ツールのオプションウィンドウでサイズを直接入力してもよいです。30mm ボタンキャップの場合は 280px で良さそうでした。
描画色を変更します。グレーのボタンキャップは #5d4f5d にしました。
塗りつぶしツールで塗りつぶします。
同様に 24mm ボタンを描きます。サイズは 201px にしました。楕円選択ツールに戻れば、コピー & ペーストでボタンを増やせます。
ピンクのボタンは #f58ec6 で描きました。
パープルのボタンは #d406b1 で描きました。ここまでコピー & ペーストしたことによりレイヤーがフローティング状態となっているので、"レイヤー" から "レイヤーの固定" を選んで、フローティングを解除します。
ロゴ
続いてロゴを合成します。アートワークと同様にロゴ画像を開いて拡大します。
縦横比をロックして LAYOUT レイヤーと同じ幅を入力したら、"拡大・縮小" します。
ロゴをキャンパス下部に配置するため、"画像" メニューから "キャンパスサイズの変更" を選びます。
縦横比を固定せずに LAYOUT レイヤーと同じ幅と高さを入力したら、プレビューウィンドウでロゴ画像をドラッグしてキャンパス下部に配置します。"サイズを変更するレイヤー" に "すべてのレイヤー" を指定したら "リサイズ" します。
キャンパスサイズを変更した画像をテンプレートにドラッグ & ドロップして、ADD ARTWORK レイヤーの下に移動します。
印刷準備
R16 の天板は A4 サイズですが、コンビニのプリンタではフチなし印刷ができず画像の端が欠けてしまうので、A3 用紙に印刷して切り抜きます。しかし、ダウンロードしたテンプレートのキャンパスサイズは A3 より大きいので、このまま A3 用紙にキャンパス全体を印刷すると画像が小さくなってしまいます。
キャンパスサイズを A3 に変更するため、"画像" メニューから "キャンパスサイズの変更" を選びます。
テンプレートから A3 を選択すると、A3 縦の大きさがミリメートルで表示されるので、単位を px に変更して幅と高さの値を入れ替えます。プレビューウィンドウ下のボタンで画像を中央に配置したら、"サイズを変更するレイヤー" に "キャンパスサイズのレイヤー" を指定して "リサイズ" します。
できるだけ高画質で印刷したいので、ここでは非圧縮の TIFF 形式を選びます。このまま TIFF としてエクスポートすると最上位レイヤの画像しか表示されないようだったので、レイヤーをすべて統合することにしました。
あとから修正したくなった場合にレイヤー情報が失われていると不便なので、いったん別名で保存しておきます。
最上位の OVERPRINT レイヤーから順に、"下のレイヤーと統合" します。
すべてのレイヤーを統合したら "ファイル" メニューから "エクスポート" を選びます。
"ファイル形式の選択" から "TIFF 画像" を選んで "エクスポート" します。
"圧縮方法" に "圧縮しない" が選択されていることを確認して "エクスポート" します。
印刷と加工
非圧縮の TIFF 画像ファイルはサイズが大きいので、セブンイレブンではネットプリントできませんでした。USB メモリなどに保存して持ち込み、A3 用紙にカラー印刷します。
コンビニや機種によって操作が異なり、小さめに印刷されてしまうことがあったので、まずは白黒印刷したものに天板を重ねてサイズを確認すると良いです。セブンイレブンの場合は "ちょっと小さめ" を選択せずに印刷します。
問題なく印刷できたら、天板や定規をガイドにして外枠を切り落とします。ここではデザインナイフを使っていますが、普通のカッターで問題ありません。
外枠を切り落としたら、マスキングテープでしっかり固定した天板をガイドにボタン部分を丸く切り抜きます。右上のタクトスイッチ部分は狭く、普通のカッターではむずかしいかもしれないので、あとでフリーハンドで切り抜いてもいいでしょう。
天板を取り除いてネジ部分と液晶部分を切り抜きます。ダウンロードしたテンプレートに描かれている液晶枠は実際より低かったので、上側を 3mm ほど余分に切り抜きました。
切り抜いたアートワーク、リムを戻した天板の順に重ねてネジ止めすれば完成です。
gimp で確認したときよりもリムでアートワークが隠れてしまいましたが、なかなか良くできたと思います。今後、使用キャラクターを変えることがあったら、本記事を参考に改めてカスタマイズしたいと思います。
余談
この記事を書くために gimp の操作を見直していたところ、なにかのショートカットキーを押してしまったのか、楕円選択ツールのオプションウィンドウなどが表示されなくなってしまいました。
gimp を再インストールしても解消しませんでしたが、下記サイトを参考に設定ファイルをすべて削除してから再起動したところ、無事に初期状態に戻りました。
改造レバーレスのボタンを増設した
これまでのあらすじ
前回、次のように書きました。
今後は必要に応じて L2 ボタンを復活させたり、RS ボタンを増設してみたいと思います。
その後、2024-01-29 にボタンを増設し、2024-02-19 に L2 ボタンを復活させました。上ボタンを 30mm に変更したらブログにまとめようと思っているうちに月日が流れてしまいました。後日また別記事に書くように状況が変わったので、備忘録として書き留めておきます。
デザイン検討
中古アケコンをレバーレスに改造した際に使ったテンプレートを GIMP で開き、ボタンを増設する位置を検討します。せっかくなので半透明アクリル天板の下に挟むアートワークも変えてみることにしました。
実際にボタンを増設する前にコンビニで印刷してみました。いい感じです。
ボタン増設
増設ボタンの位置が決まったので、天板を加工します。アクリル天板を当て木に固定したら、24mm の型紙をマスキングテープで貼り付けて、3mm のドリルビットで中心に穴を開けます。
続いて 3mm の穴をガイドに 24mm のホールソーで穴を開けます。以前の記事にも書いたように、高トルクかつ低速で表面を削り取るようにして掘り進めます。
穴が空いたら丸棒ヤスリでバリを取ります。
24mm ギリギリだとボタンをハメ込む際に爪を強く押し込む必要があり割れやすいため、ステップドリルビットで 25mm くらいまで穴を広げます。
増設した穴に予備で買っておいた 24mm グレーのクリアボタンをはめ込んで配線します。この時点では L2 ボタンを復活させていないので、増設ボタンに L2 を割り当てています。また、スタートボタンも 24mm だったので無意味にグレーのクリアボタンに変更しました。
あとはゲーム側のコントローラー設定で L2 ボタンにパリィを割り当てます。それまで MP を中指、MK を親指で同時押しする必要のあったパリィが、L2 を親指で押すだけで出るようになったので、とても便利になりました。
L2 ボタン復活
自分は対戦中は L2 ボタンを使いませんが、トレーニングモードのショートカットキーに割り当てると、例えば L2 + HP で状態を保存し、L2 + MP で保存した状態を再生できて便利です。また、May Flash のボタンと三和ボタンの色や押し心地が少し違うので、これを機に三和ボタンに統一することにしました。
すっかり通い慣れた千石電商ラジオ館では目当ての 30mm 黒グレーボタンが欠品だったので、Mak Japan まで足を伸ばしてみたところ、ありとあらゆる三和ボタンが売っていました。攻撃ボタン用に黒グレーを 6 つ、L2 用に赤をひとつ買いました。
最後に配線です。改造した本人でも訳が分からなくなりそうなので、スムーズに思い出せるようにポイントをメモしておきます。
- START などの特殊ボタンと移動ボタンは白ケーブル
- 攻撃ボタンはトレーニングモードに合わせて L が青、M が黄、H が赤ケーブル
- L1, L2 は緑ケーブル
- START と移動、攻撃、L1 および L2 の GND はターミナルブロック右から 6 番目の GND ピンにチェーン配線
- 右上基板から伸びている SELECT など特殊ボタンの GND はターミナルブロック右から 7 番目の GND ピンに配線
- RS ボタンは PH コネクタ付きケーブルで左側ハウジングの RS ピンに配線
- RS ボタンの GND は余っていた赤ケーブルでターミナルブロックいちばん左の GND ピンに配線
上ボタン変更
次の理由から、さらに上ボタンを変更しようと考えていました。
- 上ボタンは左右両手の親指で押しやすいよう大きめの 30mm が採用されることが多い
- 移動ボタンはクリアレッドで統一されていたほうがカッコいい
- もともとインパクトボタン用に使っていた 30mm クリアレッドボタンが余っている
しかし、これまで新しく 24mm の穴を開けたことはあっても、すでに 24mm で開けた穴を 30mm に拡張した経験がありません。慎重にやれば成功するだろうとは思いつつも、失敗したときのリスクは大きく、上ボタンが 24mm でも右手親指で操作できたため、着手しませんでした。
そうこうしているうちに、後日また別記事に書くように新しいレバーレスコントローラーを手に入れたので、おそらくこのまま着手しないと思います。
改造レバーレスの基板を換装した (組み立て編)
改造レバーレス基板換装メモの組み立て編です。その他のメモは以下を参照してください。
- 改造レバーレスの基板を換装した (作業計画編) - garbagetown
- 改造レバーレスの基板を換装した (基板準備編) - garbagetown
- 改造レバーレスの基板を換装した (外装加工編) - garbagetown
- 改造レバーレスの基板を換装した (配線準備編) - garbagetown
- 組み立て
買い物リスト
これまで準備したものを組み立てるために次のものを買いました。
| 物品名 | 購入先 | 単価 (円) |
|---|---|---|
| タカチ電機工業 AST3-6B ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ | 千石電商 | 230 |
| プラダン | セリア | 100 |
プラダンはカッターで簡単に切れるプラスチック製の段ボールのような素材です。F500 とネジ位置が違う PFB を取り付けるために使います。強度は頼りないですが、負荷がかかる場所ではないので簡単に加工できる点を重視しました。
組み立て
F500 の基板を取り外し、PFB 右側の USB-C ケーブルや下側の 4 ピンコネクタが外装に干渉しないように設置できる場所を探します。おおよその位置が決まったら PFB と同じ大きさにカットしたプラダンを押し当てて、ネジ位置にキリで穴を開けます。プラダンが半透明なためネジ位置が見えやすくてよかったです。
プラダンを外装にネジ止めします。なお、各ボタンはすでに配線済みです。
両面テープ付きのスペーサーを貼り付けます。スペーサーを貼り付ける位置の関係からプラダンを止めている右側 2 箇所のネジにアクセスできなくなりますが、取り外す予定はないですし、いざとなったら破壊すればいいと割り切りました。
PFB をネジ止めします。
各ボタンのケーブルをターミナルブロックの所定のピンに挿し込んだら、ネジを締めて固定します。パススルー用のケーブルも端子付き USB ケーブルに挿し込んでネジで固定します。
最後に USB-C ケーブルを接続して完成です。右上の基板の TURBO ボタンが使われておらずもったいないことに気づいたので、トレーニングモードの再スタートなどに便利な LS ボタンに割り当てました。PH コネクタ付きケーブルを取っておいてよかったです。
背面に移設した USB ポートに RAP.V を、PFB に接続した USB-C to A ケーブルを PS5 に接続して、認証をパススルーできていることを確認しました。
余談
ボタンをつけたり外したりしているうちにツメが折れてしまいました。ひとつ 450 円もするクリアボタンなのでけっこうショックでした。
ひとつ 240 円のボタンに交換しようと千石電商に足を運びましたが、無難な白や黒、グレーは欠品だったため、今回はクリアボタンのグレーに変更してみました。
ホールソーで空けた穴が少し小さめで、ツメを強く押し込まないと外せなかったことが原因と考えられます。後日、ステップドリルビットで穴を少し広げる予定です。
まとめ
けっこう入念に下調べした甲斐があり、致命的なミスや見落としなどに見舞われることなく無事に基板を換装することができました。インターネットに知見を公開してくださっている先人たちと、職場のなんでも知っているおじさんに心より感謝します。
今後は必要に応じて L2 ボタンを復活させたり、RS ボタンを増設してみたいと思います。
